Piantare L'uva Per Talea: Come Piantare Correttamente In Autunno, Primavera Ed Estate A Casa Nel Terreno? Come Tagliare E Preparare?

2024 Autore: Beatrice Philips | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-18 12:16

In modo che in 3 anni dopo la semina tu possa concederti l'uva dal tuo sito, devi scegliere una varietà vegetale che si adatti alla regione e alle condizioni, trovare un buon taglio, far crescere una piantina (o anche un intero cespuglio) da essa e creare semplicemente tutte le condizioni per il normale sviluppo.

Condizioni e luogo

L'uva ama la luce e il calore e quindi il sito deve soddisfare questi requisiti. Si consiglia di posizionare i cespugli d'uva sul lato sud, ovest o sud-ovest di case o altri edifici . Durante il giorno saranno riscaldati dal sole, e di notte cederanno questo calore alle piante, che influirà sulla maturazione delle bacche e sulla qualità del raccolto. Anche nelle regioni settentrionali, alcune varietà possono essere coltivate con successo in base a questa regola.

I pendii del sud, sud-ovest e ovest sono i posti migliori per coltivare l'uva . La parte inferiore del pendio dovrebbe essere evitata perché lì aumenteranno gli effetti del gelo. Inoltre, non piantare l'uva a una distanza inferiore a 3-6 m dagli alberi (è necessario fare affidamento sull'apparato radicale approssimativo dell'albero). Se il terreno deve essere nutrito, arricchito, questo viene fatto con largo anticipo prima di piantare, perché il terreno non è immediatamente saturo di sostanze nutritive.

E, naturalmente, non è facile intuire con le varietà: vengono selezionate per la regione, e per le condizioni climatiche, e su richiesta per il gusto specifico della pianta.

tempi

Sia in primavera che in autunno, questo può essere fatto con successo. Da metà aprile, durante il mese, puoi piantare piantine annuali, che sono già lignificate, e da fine maggio vengono piantate piante vegetative verdi . Ma se si decide di riprendere la semina autunnale, è previsto dall'inizio di ottobre fino al momento in cui il terreno si congela. In linea di principio, gli stessi algoritmi di atterraggio sono simili, ad eccezione di alcune sfumature significative.

Dopo la semina autunnale, anche se avvenuta a settembre o fine agosto (regioni settentrionali), l'albero dovrà essere protetto molto più accuratamente dal gelo . Il rischio di congelare una pianta giovane e non ancora adattata è molto alto. Innanzitutto, sarà una bottiglia di plastica tagliata nel modo giusto con tre fori fatti in anticipo. E la terra intorno al luogo di atterraggio deve essere versata con tre o anche quattro secchi d'acqua. Poi lo allentano bene.

Prima del gelo, i cespugli dovranno essere coperti con aghi, torba o segatura, riempiendo con essi il foro di semina . E anche il solito terreno, alla fine, va bene. Il buco viene riempito e quindi viene creato un tumulo alto fino a un terzo di metro.

Tuttavia, le piantagioni primaverili e all'inizio dell'estate sono considerate più efficaci e meno rischiose. In precedenza, il 15 aprile, l'uva non veniva piantata, ma in estate il processo può trascinarsi fino a metà giugno . È vero, il posto dovrà essere preparato in autunno.

A proposito, se un futuro arbusto deve essere protetto dal vento, puoi concentrarti su una siepe: possono essere alberi con un sistema di fittone, ad esempio pino o pioppo.

Bene, anche la qualità del terreno sta migliorando in autunno

1. Questo può essere ottenuto seminando la segale invernale. In primavera viene lasciato tra i filari e nei filari stessi, prima della messa a dimora dell'uva, vengono falciati.
2. Tali colture non consentiranno ai germogli di uva giovane di staccarsi sotto l'influenza di forti venti, non permetteranno l'appassimento dei terreni sabbiosi e il lavaggio dello strato di humus.
3. Ma quando i germogli diventano più forti, la segale può essere falciata, diventerà pacciamatura.

Le condizioni, il luogo, i tempi sono importanti, ma è ancora più importante preparare adeguatamente la pianta piantata per talea per la semina.

Addestramento

Le talee sono frammenti lignificati di una vite (ben maturi), e vengono raccolte in autunno, quando l'uva viene potata . Quindi le talee vengono conservate per tutto l'inverno, solitamente in cantina o cantina, nella sabbia, ma è possibile anche in polietilene, in frigorifero. Per radicare le talee con maggiore successo, devono essere preparate per questa procedura.

Consideriamo le caratteristiche del processo

• Le talee di viti svernate con successo vengono tagliate con cesoie appena prima della semina. La loro lunghezza varia da 10 cm a 40 cm.
• Anche prima di piantare, ogni taglio dovrebbe essere controllato per vedere se gli occhi sono conservati su di esso, se il taglio è fresco. E la freschezza viene controllata in questo modo: premendo sul manico con un coltello, è necessario vedere se sul taglio sono apparse gocce di umidità. Se la striscia corticale viene rimossa con cura con un coltello, puoi trovare del tessuto verde sotto di essa: questo è un buon segno. Ma un nucleo aperto giallo o marrone indica una pianta morta, non può più essere rianimata.
• I campioni lavati freschi e buoni devono essere asciugati. Uno straccio morbido o carta comune va bene per questo. Quindi puoi tagliarlo.
• Se fai un taglio attraverso l'occhio, non dovrebbe esserci scurimento, annerimento anche del rene centrale.

E questo è importante, perché solo le talee sane dovrebbero essere preparate per la semina.

E affinché possano attecchire meglio, prima di piantare, è indispensabile aggiornare le fette. Sarà inoltre richiesta la disinfezione: le talee devono essere tenute in una soluzione di rame o solfato di ferro (100 g per 10 litri di acqua di rame, 300 g per 10 litri di ferro) . Puoi anche tenerli nel permanganato di potassio, diluendo 2 g negli stessi 10 litri di acqua.

Stesso, se le talee sono essiccate, devono essere messe a bagno prima di radicare . Questa, tra l'altro, è una fase importante e obbligatoria. Il fatto è che il rimessaggio invernale, abbastanza a lungo, prende l'umidità dalle talee e la perdita deve essere reintegrata. Di solito ci vogliono 2-3 giorni, a volte ci vogliono 5 giorni (tutto dipende dalle condizioni delle talee). L'ammollo è l'immersione completa in acqua o l'abbassamento solo della punta inferiore. E l'acqua deve essere cambiata una volta al giorno durante il processo di ammollo.

Cos'altro può accelerare il radicamento è il solco e l'accecamento degli occhi. Il solco è l'applicazione di ferite longitudinali su uno o due internodi (cioè quelli inferiori), che contribuisce al flusso di sostanze nutritive alle aree lese . Questo attiva anche l'attività cellulare. La maniglia deve essere tirata con la punta inferiore lungo i denti del seghetto, su entrambi i lati. Le ferite non dovrebbero essere molto profonde, altrimenti il legno della talea ne risentirà. Puoi anche fare un paio di graffi con la punta di un coltello o delle cesoie, anche questo è un solco, solo più laborioso.

Ma l'accecamento consiste nel rimuovere l'occhio inferiore della talea, che ottimizza la formazione delle radici. Ma l'operazione è ancora rischiosa: i reni superiori potrebbero non aprirsi in modo elementare (se il caso si svolge in un appartamento, l'aria secca può interferire con la corretta preparazione delle talee).

Ed ovviamente, vale la pena concentrarsi sull'uso di stimolanti del radicamento . Queste sono soluzioni speciali, "Epin", "Heteroauxin", "Novosil", "Gumisol". C'è sempre un'istruzione specifica sulla confezione, le proporzioni devono essere rispettate rigorosamente. Se lo stimolante è in polvere ("Kornevin", per esempio), allora è meglio usarlo in soluzione.

Se non vuoi usare la "chimica", prendi il miele naturale come stimolante naturale. Non sempre funziona, però.

radicamento

Ci sono due metodi comuni che sono approssimativamente uguali. Uno è più difficile, ma più efficace, l'altro è molto più semplice, ma non sempre funziona.

Nel substrato

Il taglio inferiore viene eseguito dritto, sotto il nodo, e il taglio superiore è 4 cm sopra il nodo. Inoltre, viene eseguito il solco sopra descritto, che stimola il flusso di ormoni nelle aree ferite, e questo è molto buono per la formazione delle radici . Bene, anche gli stimolanti della crescita saranno appropriati.

Le normali bottiglie di plastica sono adatte come contenitori per il radicamento . I contenitori, insieme alle talee, vengono posti su un pallet, preferibilmente più vicino alla luce. E devi ricordare di mantenere un contenuto di umidità costante del substrato. Ma il substrato stesso sarà segatura di conifere grossolana e pulita, sabbia di fiume, trucioli di cocco, ghiaia fine o persino muschio di sfagno. E viene utilizzato anche il normale cotone idrofilo. Ma la segatura piccola (proprio da sotto la sega) non è la scelta migliore, si inacidiscono rapidamente.

Non appena il radicamento è completo, le talee vengono sbattute molto delicatamente, inviate ad altri contenitori oa talee macinate. Dovrebbe esserci molta sabbia fluviale nel nuovo substrato. Prima di piantare campioni già radicati, il substrato viene versato con una soluzione di manganese.

E c'è anche un metodo di radicamento orizzontale nel substrato: il fondo dei gambi (questo è anche il nome delle talee) viene inviato al muschio, ad esempio, quindi a una borsa e a un armadietto.

Puoi anche usare un tessuto naturale. Ma potrebbe essere difficile mantenere l'umidità normale, lo straccio potrebbe asciugarsi o addirittura sbiadire.

In acqua

Eccola, una tecnica decisamente più semplice, ma non sempre efficace. È meglio prendere l'acqua piovana o l'acqua scongelata . Ma è possibile anche dal rubinetto, ma è lo stesso difeso. Tagliare e preparare le talee come al solito, ma il taglio inferiore viene eseguito 3 cm sotto il nodo, quindi le talee vengono poste in un contenitore con acqua in modo che il nodo inferiore si trovi sullo stesso bordo acqua-aria. Il contenitore viene inviato alla luce.

È importante che la temperatura dell'acqua non superi i 26 gradi. Altrimenti, le radici semplicemente non si formano e il taglio morirà.

L'acqua nel barattolo diventerà acida, questo è inevitabile, perché circa una volta alla settimana deve essere sostituita con acqua fresca . E mantieni la stessa temperatura consigliata. Inoltre, un paio di pezzi di carbone vengono spesso messi nell'acqua, il che fa un buon lavoro per evitare che l'acqua si inacidisca. Le talee non si mantengono a lungo nell'acqua: non appena le radici crescono di un centimetro o due, vengono rapidamente inviate a un contenitore con terreno. E l'irrigazione, la partenza sarà già normale.

Sbarco

Ci sono tre tipi di terreno in cui crescerà l'uva: terra nera e argilla (le regole sono le stesse per loro) e sabbia.

Su terra nera e argilla

È necessario scavare una buca 80x80x80 cm, nella parte inferiore del buco si è formato uno strato nutritivo con uno spessore di un quarto di metro. Prendi da 7 a 10 secchi di humus e terreno fertile (raggiungendo il livello desiderato) . La miscela è ben compattata, cosparsa di fertilizzanti minerali in cima. Come fertilizzante minerale, andrebbe bene la seguente opzione: 300 g di perfosfato, 300 condimento di potassio, 3 litri di cenere di legno. Quindi tutto questo viene mescolato al terreno e inviato a una profondità di 5-10 cm, e di nuovo c'è una nuova compattazione dello strato. Il prossimo sarà uno strato di terreno fertile di 5 cm, senza nutrirsi. E ottieni un buco profondo mezzo metro.

Le istruzioni passo passo ti guideranno attraverso ulteriori procedure

1. Al centro della fossa viene realizzato un tumulo, in cui è installata la pianta radicata, le radici vengono raddrizzate uniformemente lungo il contorno.
2. Quindi viene coperto con uno strato fertile senza fertilizzanti, che deve essere fatto prima della crescita.
3. Le piantine ottenute da talee radicate vengono posizionate verticalmente, ma se la lunghezza della piantina è di 25 cm +, vengono posizionate obliquamente. Dopo lo sbarco, la buca sarà profonda 25 cm.
4. Dopo la semina, il terreno viene leggermente compattato e quindi annaffiato con circa 2-3 secchi per cespuglio (questo dipende dall'umidità del suolo).
5. Dopo che lo strato superiore si è asciugato, la terra viene allentata a 5-10 cm di profondità. Quindi è necessario annaffiare un altro paio di volte dopo 2 settimane. Il cespuglio avrà una media di 2,5 secchi. Dopo l'irrigazione successiva, il terreno viene allentato e quindi pacciamato. Inoltre, la fossa dovrà essere allentata dopo ogni irrigazione o pioggia.

Non sembra essere niente di complicato piantare correttamente una piantina in terra nera o argilla. Ma con la sabbia tutto sarà un po' diverso.

Sulla sabbia

Il terreno sabbioso, a differenza del chernozem, si congela di più in inverno, ma in estate si riscalda di più. Non trattiene l'umidità e le sostanze nutritive così come il terreno fertile . A questo proposito, la fossa di piantagione avrà altre dimensioni: 80x80x105 cm E per trattenere l'umidità e le sostanze nutritive, sul fondo della fossa di argilla ben compattata, 20 centimetri viene realizzata una sorta di "serratura". È a forma di piattino.

Quindi uno strato di substrato nutritivo spesso 25 cm viene inviato in questo luogo (tutto è come con la terra nera) . La medicazione superiore prevede fertilizzanti di potassio, meglio - magnesio di potassio. La profondità di piantare la piantina su terreno sabbioso è di circa 60 cm e la profondità della fossa dopo la semina è di almeno 30 cm. L'irrigazione viene effettuata tre volte, 3-4 secchi d'acqua per buca, dopo una settimana e mezza.

Altri importanti suggerimenti e soluzioni degli esperti torneranno utili

• Esistono diversi metodi di semina, ad esempio in trincea con il trasferimento dello strato fertile superiore . Realizzano persino scatole non standard con pareti, rinforzate con ardesia o tavole, mattoni.
• Ma c'è un'altra opzione, più semplificata, che non implica trincee e trincee con una profondità decente . Implica rifugi invernali (sia temporanei che permanenti), irrigazione conveniente - e nelle regioni settentrionali questa è una buona soluzione. In ogni nuova fila viene scavato un solco con un fondo piatto (dovrebbe essere uguale alla profondità dello strato fertile) e la sua larghezza è di 40 cm Durante lo scavo, lo strato superiore fertile viene posizionato su un lato con un rullo. Nella sabbia sottostante, vengono praticati fori di piantagione di 5 cm di diametro e profondi fino a 80 cm (la sabbia rimossa viene piegata dall'altra parte).
• Non c'è bisogno di organizzare il drenaggio nella sabbia, ma è necessario il "castello" stesso , perché il fondo è pieno di grumi di argilla con mattoni rotti. Questo strato deve essere sia inumidito che tamponato. E in cima devi versare il compost, e ancora più in alto - uno strato di terreno fertile. Una piantina è posta su di essa obliquamente.
• Per innaffiare e nutrire correttamente l'uva , devi scavare in bottiglie di plastica accanto alla piantina. Non dovrebbero avere un fondo e sono installati con il collo verso il basso.
• Se devi installare supporti per tralicci , si fissano sul lato dell'interfila, a 10 cm dal bordo della scanalatura di base, le cui pareti sarebbe bene rinforzare con l'ardesia (si possono usare anche delle tavole).
• Per creare un accumulo di calore attorno alle piantine, è necessario scavare nei ciottoli . E se la trincea si trova sulla linea "ovest-est", le bottiglie di vetro vengono posizionate con il collo in basso lungo il bordo meridionale.
• Puoi proteggere la piantina dal gelo avvolgendola nella plastica, inserendola all'interno dei tunnel di terra . Dall'alto è cosparso di segatura, ricoperto di rami di abete. Puoi anche coprirlo con un panno telone, coprirlo con terra.

Tutti i metodi di sicurezza standard sono utilizzati nella tecnologia di piantare l'uva per talea. Ad esempio, il taglio viene effettuato solo con forbici da potatura sterili o da giardino. E non dobbiamo dimenticare anche la disinfezione delle talee.